На фоне изумрудной зелени цветут нарциссы, тюльпаны, мускари, гиацинты, разноцветный ковер образуют виолы, маргаритки, незабудки, примулы, зацветают садовые ландыши....
1. Если весна оказалась затяжной и холодной, в начале месяца продолжайте делить и пересаживать корневищные многолетники (флоксы, гемерокалисы, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы). Хоста трогается в рост позже других многолетников, поэтому ее обычно во второй декаде делят острым садовым ножом на части с 3-5 почками и мочкой корней.
Флоксы, астильбу, нивяник, гайлардию и пиретрум в мае можно размножать черенкованием. Для этого с корней срежьте часть ( не более 1/3) ростков высотой 5-7см с пяточкой – частью корневища - и высадите их через 5-6 см на глубину 1,5-2см в чистый речной песок, насыпанный в ящики или парники слоем 5см, на слой садовой земли толщиной 15-20 см .
 Субстраты заранее пролейте. Черенки укройте рамами или пленкой и притените.
Весной они укореняются быстро, через 10-14 дней уже образуются корни. Во время корнеобразования важно поддерживать высокую влажность воздуха и температуру около +20, регулярно проветривая парник. Укоренившиеся черенки высадите в грунт как деленки и обеспечьте им такой же уход.
2. Если в апреле не успели посеять однолетники и многолетники, еще не поздно сделать это в начале месяца, предварительно подготовив почву (см. «Апрель»). Не раньше 10-12 числа высевайте неморозостойкую настурцию (безрассадный способ). Ее семена замочите на сутки до посева и высевайте их по 10-12шт. на 1 пог.м, заглубляя на 3-4см в землю. Всходы появятся через 10-14 дней, а цвести она будет через 40-50 дней после посева.
3. Как только прогреется почва, из рассадных культур раньше всего сажайте душистый горошек, гвоздику Шабо и левкой. Эти культуры переносят заморозки до -5. В лунки под рассаду внесите нитроаммофоску по 3-4гр. под растение. Все культуры сажайте через 20-25см в ряду, немного заглубляя (на 1-2см), за исключением гвоздики, которая плохо реагирует на это. В сухую погоду высаживайте рассаду с подливом, т.е. заполняйте водой приготовленные ямки и рассаду опускайте в жижу из воды с землей. Приживаемость ее в этом случае бывает почти 100%. После посадки полив не нужен. Сверху лунки присыпьте сухой землей. Если погода стоит жаркая и сухая, что нередко в мае, следующий раз полейте высаженные растения через 2-4 дня.
4. В такие же ранние сроки – до 10 мая - высаживайте клубнелуковицы и высевайте клубнепочки или детку гладиолусов. Заблаговременно очистите их от чешуй, больные отбракуйте. У незначительно пораженных клубнелуковиц можно вырезать больные места и места порезов залить очень крепким раствором марганцовокислого калия, а затем присыпать толченым древесным углем.
Непосредственно перед посадкой все клубнелуковицы обработайте 0,5% раствором марганцовокислого калия в течении 1-2 ч. Очищенные клубнепочки подержите в 0,5%растворе того же марганцовокислого калия в течении 4ч. И сразу же высейте. Если нет возможности очистить клубнепочки, подержите их в 0,5% растворе марганцовокислого калия или в 1% растворе питьевой соды в течении 10-12ч. Клубнепочки прорастут гораздо дружнее, чем в сухом состоянии.
Участок под гладиолусы уже подготовлен с осени. Весной перекопайте его на глубину 18-20см и внесите нитрофоску (60-80г/м2), перемешайте ее с верхним слоем земли. Более глубокая перекопка не рекомендуется, потому что можно вывернуть на поверхность органические и другие удобрения, внесенные с осени, и семена сорняков, закопанные в более глубокие слои при осенней перекопке.
Обычно гладиолусы высаживают на гряды шириной 1-1,2м. На тяжелых почвах их делают выше. При посадке клубнепочек температура почвы на глубине 10см должна быть не ниже +5, для клубнелуковиц - не ниже 10. Крупные клубнелуковицы сажайте на глубину 8-10см от донца, на легких почвах- до 12см, на тяжелых – на 6-8см. Клубнелуковицы второго и третьего разборов высаживайте на глубину 4-6см, клубнепочки на 2-4см .
Удобно высаживать гладиолусы рядками поперек гряды с расстояниями между рядками 20-25см, между растениями – 10см для мелкоцветковых сортов и мелких клубнелуковиц, и до 20см – для более крупноцветковых сортов и крупных клубнелуковиц и 3-5см для клубнепочек.
Клубнепочки высевайте на расстоянии 3-5 см в грядке. На дно бороздки подсыпьте чистый речной песок.
Если желательно быстрее размножить какие либо сорта, перед посадкой клубнелуковицы разрежьте острым ножом на две половины вертикально так, чтобы на каждой была почка и часть донца с зачатками корней. Половинкам дайте немного обветриться, места среза присыпьте толченым древесным углем или залейте 0,5% раствором марганцовокислого калия. К осени на половинках образуются полноценные замещающие клубнелуковицы, увеличится и количество клубнепочек. При отсутствии дождей посевы клубнепочек регулярно поливайте.
5. Продолжайте ухаживать за луковичными культурами – тюльпанами, нарциссами, гиацинтами. Нарциссам дайте третью и четвертую подкормки в период цветения и по его окончании – по 15г/м2 суперфосфата и сернокислого калия. Если весной нет дождей, луковичные, растущие на легких землях, нуждаются в одном-двух поливах. Поливайте их обильно, с промачиванием почвы на глубину более 20см. Луковичные надо поливать в течении 2 недель по окончании цветения, так как именно в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах.
Все луковичные культуры цветут в этом месяце. Срезать тюльпаны лучше в фазе окрашенного бутона, оставляя на расстоянии 2-3 листа для того, чтобы образовалась полноценная замещающая луковица. Нарциссы можно срезать на уровне земли, качество луковицы при этом не ухудшится.
У гиацинтов цветоносы короткие, поэтому гораздо интереснее оставить их цвести в грунте. Но если есть необходимость в срезке, делайте это острым ножом на уровне земли в момент, когда распустилось примерно две трети цветков. Срезка соцветия немного ослабит луковицу, но все же на следующий год она будет цвести неплохо.
Очень важное мероприятие – выбраковка больных растений у всех луковичных культур. Все недоразвитые, сильно отставшие в росте и цветении уродливые растения удалите с комом земли и уничтожьте. У тюльпанов важно своевременно удалить растения, больные вирусом пестролепестности. В противном случае он может распространиться на другие растения, т.к. его разносят сосущие насекомые, например тля. Возможно также заражение при срезе одним и тем же ножом (секатором) больных, а затем здоровых растений.
6. В начале месяца выньте из хранения георгины, если позволяют погодные условия, это можно делать в марте или апреле. Корнеклубни осмотрите, старые части удалите, очистите от мелких усохших корешков, вырежте острым ножом загнившие части, срезы присыпьте толченым древесным углем. Если у корневой шейки заметны почки, корнеклубень можно поделить сразу. Для этого осторожно положите его на твердую опору и разрежьте тонким острым ножом на части так, чтобы на каждой деленке были один-два корнеклубня с частью корневой шейки и одной двумя почками (глазками). Большие корнеклубни удается разделить на пять частей и более, небольшие - на две части.
Если почки заметны плохо, корнеклубни нужно предварительно прорастить. Разложите их в ящики и присыпьте слоем торфа, опилок, сфагнового мха, вермикулита или другого субстрата, хорошо удерживающего влагу. Толщина слоя 5-7см. Посадки поставьте на свет и поддерживайте температуру воздуха +18-20. через 2 недели на шейках клубнекорней проростают почки и их можно делить так же, как и не пророщенные, но не надо делать разрезы очень близко к ростку или поперек волокон – это может привести к гибели ростков. Места срезов присыпьте толченым углем.
Деленкам дайте подсохнуть в течении 12-24ч, затем высадите их в горшки или ящики в хорошую землю (можно использовать смесь, приготовленную для пикировки сеянцев). Засыпьте деленки до основания ростков, тогда у основания образуются молодые корни, а из них - клубнекорни. Таким образом происходит омолаживание растений. Если клубнекорни слишком длинные и не помещаются в горшки, укоротите их на треть или даже на половину длинны. Высаженные на подращивание деленки требуют умеренного полива. Деленки с ростками высотой не более 20см выставьте в парники или под пленку, иначе они могут перерасти и вытянуться. Примерно с 20 чисел их нужно постепенно приучать к условиям открытого грунта, накрывая только при сильном ветре или опасности заморозков.
Делить корнеклубни надо обязательно. Посадка их целиком – одна из причин вырождения георгин. Если на деленке развивается более двух ростков, слабые выломайте. Развитие большого количества стеблей тоже ведет к вырождению георгин. В начале месяца еще не поздно размножить георгины черенкованием, если это не сделали раньше. Но к этому времени на корнеклубнях уже должны быть ростки высотой не менее 5-7см. Срежьте их с пяточкой (маленьким кусочком корнеклубня) и высадите в чистый крупный речной песок, насыпанный в ящики или другие емкости слоем 5см на слой питательной садовой земли толщиной 15-20см. Черенки высадите во влажный субстрат через 8-10см один от другого на глубину 3-4см. На 5-8 дней накройте их пленкой и притените. Можно использовать ростки большей длинны, нарезая черенки с одной- двумя парами листьев, вплоть до верхушечного. Укореняются черенки в мае быстро, в течение недели. После этого пересадите их небольшие горшки и выращивайте также, как и деленки.
7. Начало мая – лучшее время для размножения лилий чешуйками .
Весной это лучше делать, не выкапывая луковиц, до появления ростков. Землю осторожно отгребите в сторону, не нарушая корней, и отделите от луковицы несколько чешуй. Основание луковиц пролейте 0,1% раствором марганцовокислого калия и присыпьте чистым песком, затем землей, которую отгребали. Чешуйки должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промойте их, затем выдержите 20 мин. В 0,1% растворе марганцовокислого калия, просушите, положите в чистый полиэтиленовый мешок, завяжите его и поместите в темное место, где держите примерно полтора месяца при комнатной температуре (+22-24).
Затем мешки желательно поместить на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17-18. До посадки их обязательно храните в холодильнике при температуре +2-4.
Ко времени перемещения в холодильник на чешуйках образуются довольно большие луковички (по несколько на каждой) с корнями. После холодного хранения луковички отделите от чешуек и высадите в специально подготовленные гряды (это будет после 20 июля) или в ящики, которые потом установите в парник.
8. Приступайте к высадке клематисов. Посадочные места должны быть подготовлены с осени, но ямы заполнены не доверху (на 10см). За сутки до посадки полейте их (по2-3 ведра на яму).Весь грунт в яме должен быть пропитан водой.Для посадки лучше использовать окорененные двулетние черенки или отводки.
Клематисы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому выкопайте их, глубоко подхватывая землю, и сажайте как можно осторожнее. Сначала выкопайте яму такой глубины, чтобы корни разместились свободно, затем насыпьте бугорок влажной земли, расправьте на нем корни и только после этого засыпьте их тоже влажной землей. Корневая шейка должна быть глубже уровня земли на 10-15см. Чем легче почва, тем глубже сажают клематисы. Расстояние между растениями 70-100см. Покупайте саженцы клематисов с корнями, упакованными в полиэтиленовые пакеты.
9. Продолжайте ухаживать за рассадой однолетников и клубневой бегонии, не забывая их своевременно поливать и подкармливать. Однолетники мартовского посева в начале месяца подкормите второй раз настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением по 1,5г аммиачной селитры и сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1л. Воды. Расход раствора – 1 стакан на 4-5 растений.
В 20-х числах подкормите рассаду однолетников апрельского посева. Теплолюбивые однолетники с продолжительным периодом выращивания рассады (шалфей) подкормите последний раз в середине месяца теми же растворами, что и однолетники мартовского посева; расход удобрений 1 стакан на 3-4 растения.
Клубневую бегонию подкормите дважды - в начале мая и в 20 числах таким же раствором4 расход удобрений – 1 стакан на 4-5 растений. После подкормок обязателен полив со смачиванием листьев.
Сначала месяца начинайте закалять рассаду теплолюбивых однолетников: амаранта, бархатцев, петунии, циннии и шалфея. Если они растут в парниках, днем сначала приоткройте, а затем совсем снимите рамы, но накладывайте их в холодные ночи ( с температурой воздуха ниже+10). Если рассада стоит в комнате или на веранде, выносите ее в теплые дни на балконы или на крыльцо, слегка притеняя от прямого солнца.
10. Во второй- третьей декаде высевайте двулетники: гвоздику гренадин, турецкую, колокольчик средний, наперстнянку пурпурную, шток-розу розовую (мальву). Участок под них должен быть подготовлен с осени. Весной тяжелые почвы перекопайте на глубину 18-20см, легкие – просто взрыхлите. Высевайте двулетники или сразу на место, а затем прореживайте, или на посевную гряду с последующей пикировкой в фазе развития первого настоящего листа и посадкой в грунт на место в августе- начале сентября.
11. В 20 числах высаживайте рассаду однолетников: арктотиса, астры однолетней, вербены, гвоздики китайской, лобелии, лобулярии (алиссума), львиного зева, портулака, флокса Друммонда, хризантемы (однолетних видов). Лобелию, лобулярию и флокс Друммонда – некрупные бурдюрные растения – сажайте на расстоянии 15см, остальные – на расстоянии – 20-25см. Техника посадки такая же, как и для холодностойких, рано высаживаемых растений – левкоя и гвоздики Шабо.
В сухую жаркую погоду необходимо поливать поделенные корневищные многолетники, высаженную рассаду и посевы летников, клубнепочки гладиолусов, луковичные культуры и розы.
12. Своевременно проведите ранние (апрельские) посевы однолетников, оставляя между растениями васильков, диморфотеки, ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабиозы и эшшольции расстояния в 12-15см, между растениями остальных видов -20, космеи – 35см. После прореживания в сухую погоду посевы обязательно полейте, а через неделю, когда они немного окрепнут, подкормите корни настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20),добавляя аммиачную селитру – 10г или мочевину – 7-8г на ведро. Расход жидкости – ведро на 25-30 растений. После подкормки обязательно полейте растения; старайтесь при этом смыть раствор с листьев.
Появившиеся всходы многолетников надо проредить. Особенно чувствителен к запаздыванию с прореживанием мак восточный. Все многолетние культуры, посеянные в Апреле как в парник, так и в грунт, можно рассадить (распикировать), кроме мака и гипсофилы. При прореживании и пикировке расстояние между растениями 5-7см.
13. Многолетники, перезимовавшие в грунте, подкормите второй раз настоем коровяка, разбавленного водой в соотношении 1:10, или куриного помета 1:20 с добавлением аммиачной селитры 10г (или мочевины 7г), суперфосфата 20г, сернокислого калия 10г на ведро воды из расчета на 1м2.
14. В мае начинайте готовить участок под осеннюю посадку луковичных культур. Выберите солнечное место, расположенное горизонтально или с небольшим уклоном к югу, хорошо дренированное. Грунтовые воды должны залегать на глубине не выше 60см, подпочвенный слой – легко пропускать воду. Земли – высокоплодородные, легкие или средние суглинки с нейтральной реакцией почвенного раствора. В садовую, хорошо окультуренную почву внесите 300-400г извести и 25-30кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, до 100г костной муки на1м2. Луковичные культуры требуют глубокой обработки земли, поэтому после внесения извести и органических удобрений участок перекопайте на глубину 35-40см.
Участки с меньшим окультуренным слоем готовят под луковичные в течение нескольких лет. Землю ежегодно перекапывают с углублением примерно на 5см, предварительно внося известь и органические удобрения. Важно при этом хорошо перемешать вносимые удобрения со всем слоем обрабатываемой земли. Тяжелые глинистые почвы непригодны для выращивания луковичных.
15. Начинайте готовить посадочные места для пионов, которые будете высаживать в августе. Они хорошо растут на солнечных участках, но переносят разреженную тень деревьев или непродолжительное затенение в полуденные часы. Участок не должен быть сырым, с застоем воды. Необходим хороший дренаж, грунтовые воды должны распологаться не выше 80см от поверхности. Земли – средние или тяжелые суглинки высокого плодородия с, нейтральной реакцией.
Под пионы выкопайте ямы размером 60х60х60см.Чтобы поверхностные воды не застаивались, на дне ямы устройте дренаж – насыпьте щебенку, гравий, дробленный кирпич слоем 10-12см. Выше заполните ее смесью садовой земли (не менее 1,5-2ведер в яму). В эту смесь добавьте 200г извести, 300г – суперфосфата, 100г хлористого калия и все тщательно перемешайте.
Яма должна быть заполнена на две трети. Верхнюю ее часть засыпьте только садовой землей (из верхнего слоя выкопанной ямы). В таком виде оставьте ямы до августа. Земля к этому времени уплотнится и осядет.
16. Кроме пионов, летом пересаживают ирисы, флоксы, астильбы, лилейники, пиретрум. В мае надо подготовить место для посадки и этих культур. Они требуют хорошо дренированных, глубоко обработанных (вскопанных на глубину 25-3-см), богатых садовых земель с нейтральной реакцией почвенного раствора. На 1м2 перед перекопкой внесите 200-300г извести, 1 ведро перегноя или компоста, 50г суперфосфата и 30г хлористого калия, стараясь перемешать эти удобрения со всем слоем земли.
Готовя почву под все многолетники, надо выбрать корни сорняков, особенно таких злостных, как пырей, осот, хвощ, одуванчик, сныть, лютик ползучий и т.д.
В это время уже появляются всходы однолетних и начинают отрастать многолетние сорняки. Все посадки обязательно пропалывайте, не давая развиваться и особенно цвести и плодоносить сорнякам.
|
